Я вырос за полярным кругом, где нет асфальтированных дорог, поэтому, передвигаясь на 2 колесах, я научился чувствовать грунт снег и лед. Я знаю как по ним правильно ходить и ездить. С 2001 года живу в Волгоградской области. За 7 лет за рулем я так и не полюбил асфальт. Не мое. Автоспорта в Волгоградской области нет как такового, а драг меня не привлекал никогда. Я ловил кайф в пойме на грунтовках, на пустых площадках и на берегу реки когда вода спадала. Специально машину никогда не фотал, нашел вот такую фотку года 2007-2008. Извините что грязная))

К июлю 2008 года у меня был практически идеальный по моим тогдашним представлениям автомобиль. 21063 1989 года. Много шумки, нормальная музыка, электрические сиденья, электрические двери на 08 замках, кулиса, газовые амортизаторы и пружины с переменным шагом. Двойной стабилизатор. Двигатель 1,6 на низком блоке (80 колено) хорошо развешанный, чуть облегченный. Башка фрезернута под 98 бензин, чуть расширены каналы, SmartCams неизвестной модели и солекс 25*27. Ехало все это дело в 7000rpm. Валик получен из первых рук со словами «попробуй этот» Что за модель расколоть так и не получилось)) Видимо какой то предсерийный опытный образец. Получил я только бумажку где была написана фаза и подъем. Полнобазный, не требует регулировки фаз. Судя по всему это что то похожее на SmartCAMS® 8VC-288-115. Не хватало только горизонталок. Они были куплены и я начал изготавливать коллектор. Но двигатель кончился из-за моей глупости – я сделал обратку за бензонасос (стандартный кстати) и двигатель получал бедную смесь на оборотах. В общем не осталось ни одной целой межкольцевой перегородки))) Было решено строить двигатель по другому. Все работы по моему двигателю проводились и ведутся моими друзьями – мастерской RX-гараж. Я регулярно бываю у них в гостях, участвую в проектировании и имею полный доступ к двигателю в процессе постройки. Все было закуплено, посчитано и начался процесс… Как раз в это время я напоролся на форум ВФТС и понял что это именно то о чем я всегда мечтал, но осознал лишь увидев здесь. Пока машина стояла без двигателя я решил облагородить пространство под капотом. В итоге это превратилось в кардинальные изменения и растянулось на полтора года. По двигателю давно все готово, но я не даю отмашку на сборку, потому что его некуда ставить. В спеках я буду указывать именно этот двигатель. И по остальным позициям я тоже буду указывать то, что уже имеется и установится на автомобиль при сборке.
Итак.

Двигатель:
Блок 011 расточен в 82мм. Колено 80мм сильно облегчено и отбаллансировано, потом отбаллансировано с маховиком (легким), потом с маховиком и сцеплением (Sachs). Шатуны 2101 сильно запиленные «лезвие нах»(с) и развешанные. Поршня МАМИ ковка 16v из старых партий под плавающий палец. Маслонасос +15мм. Поддон с контротливами.
Бошка под 95 бензин, изменена форма КС. Однорядка с натяжителем Родос. Валик описан выше. Каналы увеличены. Клапана, пружины, тарелки сток.
Впуск:
Карбюраторная помпа facet. Регулятор давления Spectra.
Карбюраторы Dellortho DHLA40h. Дудки 42мм. Коллектор - самовар из нержавейки Ф38мм довольно короткий. Текстолитовая проставка 30мм.
Выпуск:
Паук 4 звезды 51мм 4-1, далее еще не решил что. Надо считать.
Радиатор Luzar. Закольцованная система охлаждения с десятым бачком. Система масляного охлаждения на самодельном стальном переходнике.
Опоры Нива. Аккумулятор в бубогажнеке.

Подвеска:
Нива по кругу. Дабл амортизаторы впереди и сзади. Скорее всего к своим газовым еще куплю сток. Дабл стаб впереди, стаб сзади. Усиленные нижние рычаги на шпильках М10, усиленные верхние на тросе со смещенными шаровыми на 5мм. Усилена балка, смещена на 10мм вперед. Кулаки с толстым пальцем и ступица под вентиля. Усиленный мост, нижние штанги на 08 сб, А-рычаг на 08сб и соболевской шаровойя Вакуумник Торгмаш спорт классика.

Трансмиссия:
1R 4ст с блином на джубе + 3,9 на самоблоке. Люблю длинную трансмиссию. Задний мост 213, полуоси шеви переточены в 4*98

Салон:
Нет шумки. Панель 06 в карпете. Кулиса.

Кузов:
Крепление балки на втулках перенесено. Крепление стабилизаторов на втулках. Усилены стаканы. Усилительные накладки под стаканы. Поддомкратники в порогах и в заднем фартуке. Ребра от лонжерона к порогу (под них ставят домкраты) изготовлены заново из 2мм листа. Крепления сидений 25*25*1,8. Ровный пол сзади. 2мм цельные усилительные накладки на лонжерон. С обеих сторон от радиатора до крепления верхних реактивных штанг (соединен передний и задний). Снизу тоже зашито 2мм листом.

Тормоза:
Перед 2110, зад пока хз.

Колеса:
Лето - разварки 7J13 + пластмассовая резина185/65
На зиму штамповки 5J13 + 175/70 хакка2 для отжигов и 185/65 Ice Cruizer для тошнилова.

Планы:
Правильный выхлоп, стабилизаторы на шаровых, гидроручник, опора КПП Нива, ковши, ремни, вынос, руль, люмень в салон, 5я передача.

Участвовать на машине негде, поэтому будет тренировочный авто для себя. Строится не для секунд, а чтоб было неубиваемо. Поэтому кое где возможно я переборщил с усилением, но меня вес не так сильно беспокоит. Тем не менее все делается по КиТТ, чем черт не шутит – может доведется дриснуть где-нибудь. Если будут соревнования в пределах досягаемости обязательно рвану туда. Хоть нулем, хоть как, лишь бы пустили…

Есть фотографии всего процесса строительства. Делались они специально для этого форума, но их много а инет жуть какой мееееедленный. Поэтому буду выкладывать постепенно. Просьба не торопить события)

Под капотом в то время выглядело все вот так


В салоне что то такое

Привалочные пластины на коллектора и на дудки были вырезаны лазером. САми дудки заказаны в токарке по чертежам из инета. Патрубки - пищевая сталь. Все было сварено газом и фрезернуто в плоскость.



Потом шарошинг швов изнутри и полировка плоскостей в зеркало.




И тут накрылся движок. Начались поиски железок.

Стройка пошла...

поддон ништяк! прицел для щупа улыбнул)

Потом начались вынужденные отпуска, проблемы с деньгами.... По двигателю все тормознулось и появилось много свободного времени. Начал делать шик-шик, хрык-хрык и вжик-вжик под капотом.



Сперва мне мешала коробка. Снял ее нах.

Прикольно) колено жесть, такого я еще не видел

Тут в древней доке по вфтс написано было что колено полируется чтоб уменьшить трение о масло. Я хотел это "трение" увеличить. У нас жарища летом жуткая. Такое колено еще одна копеечка в систему охлаждения и смазки.

Интересная идея с охлаждением, от чего этот бачок под 2 шланга?

Утром вытолкаешь машину на улицу, весь день проколупаешься, а вечером ручную лебедку в зубы и 40 минут "в байдарке". На въезде в гараж 2 непреодолимых в одного ступеньки)))
В общем мне начали мешать маятник, рулевой редуктор и балка... Все было снято.



И вымыто



Потом аккуратненько распихано по углам)))

десятка. Там 2 вида бачков. Датчик уровня тоже удобная штука.

А зачем балку вперёд смещать на 10мм, не увидел на фото усилений крепления балки к кузову. Вопрос, где взял в Волгограде "4 звезды".

Чтобы кастор увеличить.

При этом у меня такой вопрос - кронштейны двс (которые от блока к подушкам) будешь менять местами? Чтобы блок нормально с коробасом состыковался

Балку - да,для кастора. Усиления и все остально на более поздних фотках. Все будет выложено)))) 4 звезды с машины Артема "автохирургия моторспорт". Не ваш ученик случайно? Он что то говорил на эту тему, но я думал это было далеко отсюда. На счет крепления двигателя пока не знаю. Двигатель в мастерской, машина дома. Как сведу их вместе будет видно.

Ну и пока "вот оно все" и туда так удобно лазить не удержался.




Как говорится глаза боятся а руки делают. Не очень аккуратно, первый блин все-таки. Плюс гараж без серьезного инструмента.
Сразу делаем выкройки. И начинаем уродовать лонжерон.

Когда началось все это мясо и пути назад уже небыло, было решено соединять лонжероны. Для этого требовалась одна мелочь - выровнять пол сзади.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Я бы рекомендовал такое усиление. Если понятно. Легче и надёжнее, меньше сварки. Мало ли оборвёт шток амортизатора и он разобъёт весь стакан, и при сплошной пластине ремонт более трудоёмкий. Такие случаи уже были, но не у меня.

зачем? ведь амор крепится именно в верхней точки и стакан никуда не денется если усилить лишь пластиной по плоскости крепления

Так одно другому не мешает же. Весь комплект усилений в наличии.

а я не стал на своей продолные делать, а вот на кроссовой сделаю тока продольные

ну я делал не продольные а 3 штуки под 120градусов друг к другу.

Стакан отрывается не от действий амортизатора, а от того, что он упирается в тонкую пластину в котору в свою очередь опирается пружина через прокладку. Да Ваш способ отдалит по времени отрыв стакана, но вы не проконтролируете начало отрыва и будете продолжать ездить так как не видно основание стакана. Такую прокладку лучше поставить снизу, где упирается пружина. Двух пластин достаточно за глаза, мне этот узел до списания авто не напоминал о себе.

Да, согласен, начало отрыва стакана не увидеть( Буду тешить себя тем что 3 усилительных пластины, приваренные к стакану и сами приварены и к дну и к внешним стенкам. То есть в итоге получилась сотовая конструкция. Плюс к тому пластина, закрывающая стакан сверху тоже крепит его к внешним стенкам. Ну и второй амортизатор берет на себя часть нагрузки. Под пружиной тоже стоит усилительная пластина (в сообщении №11 она есть на фото).

Ровнять полы так ровнять полы. Снимать Шумку!!! Трепещите сракеры и меломаны, у вас бы никогда не хватило духу уничтожить такую красоту. Поверх родной шумки лежал слой вибропласта. Я с феном в салоне просидел неделю когда ложил его, положить надо сказать ооочень хорошо. складки которые видно на фото - складки заводской шумки под вибропластом. Уклеено было все практически без щелей. Сверху еще лежал сантиметровый слой мягкой шумки пенистой. Молоток и отвертку в зубы. Тюк-тюк...На полу без шумки видны "чешуйки". Каждая такая чешуйка - удар молотком. Теперь я наверное могу ваять каменные скульптуры. Самое поганое что от вибропласта оставался слой клея. Убрать его нереально, растворители его превращают в кашу которая еще сильнее размазывается, а собрать не получается потому что слой толстый. Шпатель не берет - сильно вязкий, если растворителем смочить, то тянется и размазывется по шпателю. Короче ужас. Щетка тоже не берет, волосины прорезают клей и он тут же склеивается обратно. Ситуация ваще до смеха. Начинаешь щеткой чистить - краска и грунт под клеем сдираются и все это остается под слоем клея. Я пришел к такому способу - покрывал слоем грунта, а потом снимал весь этот бутерброд шпателем с мегаусилием. Потом еще слой грунта...
Оглядываясь назад, могу сказать что из всех работ по машине удаление шумки было самой трудоемкой и деморализующей операцией. Сейчас бы я ни за что не подписался на это))) Заняло это примерно месяц практически ежедневных мучений.





А вот и первый сюрприз...

колено и шатуны облегчены не так сильно как сначала написанно шатуны не взвешивал?
колено кста у меня было также облегчено . . .
а так молодец, все красиво, аккуратно

Попутно снимаем панель и печку(наверное первый раз за всю жизнь этого авто).

Все взвешивал, все записано, только где та бумажка... Как найду - обновлю первое сообщение. Колено конечно не дофанатизма))но достаточно сильно облегчено. А шатуны я ни у кого не видел чтоб так уж упиливали, вот и написал.

Йес зей ар. На координатку я не зарабатываю(

Таких ведер было много. По весу мешок цемента я наверное выкинул из машины. А то и больше.



Вырезать пол тоже помучаться пришлось. Болгаркой только прямики прошел, а вдоль порогов и углы пришлось полотном по металлу дорезать. Не подлезешь ни лобзиком ни болгаркой.



Заблаговременно был куплен лист стали 2мм. Все усиления делались из него. Плюс в наличии был лист оцинковки 1мм. Из него делались заплатки.

После долгих раздумий решился все-таки ставить второй амортизатор.

По фото может показаться что я схватился за все сразу. Объясню. Варить я не умею и аппарата у меня нет, поэтому варил все мой товарищ. Договорились работать так: я все вымеряю, вырезаю, готовлю и подгоняю. Он приезжает и варит. Поэтому я сразу вел работу по всем фронтам, чтобы все было готово. И по лонжеронам и по амортизаторам ну в общем все сразу.
Выпилить ограничитель из под крыла не смог, не помещался я там с болгаркой, тесно в гараже. Да и куски пола впереди не смог выпилить до конца, так так снизу поддомкратник. Туда я подлезть не смог. Было решено переселять машину на улицу. Только двери не хотели откручиваться))) Прогрев и молоток не помогали. Ударная отвертка не выдержала таких мучений и слегла. Пришлось приваривать к каждому болту арматурину, выкручивать болт, срезать, приваривать к следующему....




Так я поставил во дворе памятник самому себе)

На открытом воздухе продолжаем ампутацию.

Из жесткого пластика делаем выкройки для накладок на лонжероны.



И переносим на металл.


Потом запасаемся хорошими кругами для болгарки и терпением. Я брал круги Pureva, режут как по маслу, хватает на долго. Прям не хочется останавливаться))) несколько раз ловил себя на мысли "что бы еще порезать")). В общей сложности на машину ушло кругов больше чем на тыщу.

а металл толшины какой 2 мм или кузовной 0.8-1.5??

двушка, написано выше.

Компостируем



И понеслась





Накадки 3мм, в роли втулок труба 1/2 дюйма.

На случай ядерной войны делаем поддомкратники покрепче



Все заклеиваем скотчем для экстра прочности

Если правильно наклеить скотч, то через некоторое время он преващается в металл

Никакие капризы природы не смогут стать препятствием для настоящих энтузиастов.



Закрываем окна в полу

молотчина так держать!

Прикольная тема бумажные модельки! Я решил склеить бумажную модель 2106. Начал с креплений доп. передних амортизаторов.






Подвязка подвески на трос продумывалась изначально. Тросик от ручника неожиданно вписался один в один по размеру с небольшим запасом.
Внизу он крепится на болт крепления амортизатора к рычагу. Требуется только немного увеличить отверстие в проушине. К кузову трос будет крепиться через подушки как на амортизаторах чтобы сгладить удары при вывешивании колеса. Резьба на тросе позволяет регулировать нижнее положение подвески. Нужно только одеть кембрик или кусок шланга на трос, так как он будет тереться об амортизатор.
Отбойники срезаются по периметру до изгиба как на фото

ого, как красиво.... все подробно и много фоток................

за всю работу конечно невъипенный зачет
но на мой взгляд то что вырезал кусок пола в области переднего крепления длинных тяг заднего моста это огромный минус
теперь это место уже никак не усилить нормально чтоб хотябы вернуть былую прочность

-1

я кстати вообще не понял зачем вырезал метал то там вроде как в норме... сделать можно но прийдется попотеть ибо прийдется поммио новой вварки пода наваривать большую пластину на место крепления тяги... всерлить ее в решето и потом заваривать точки + проварка по периметру

...

да нет, крепление на самом деле расположено на коробе (если из салона смотреть).. немного усилить и будет крепче штата

Жесткость дает элемент выделенный на фото. Он не срезался. Пол был вырезан для того чтобы провести лонжерон. Родной пол имеет форму корыта и уходит вних сантиметров на 5. Теперь там плоский пол.

Здесь кажется что этот элемент срезан. На самом деле он просто не горизонтален. Пол просто лежит сверху в нахлест.

Это я узрел зделай накладку на место крепления тяги