Седня продолжил тренировку с блокой, немного видео поснимали..
ощущения неоднозначные и немного непривычные..
закончилось все тем, что у меня опять пробило прокладку гбц и опять кофе поперло из бачка..
нужно снимать голову, разбирать и отвозить делать НОРМАЛЬНУЮ шлифовку

ой-ой

я думаю пора не фрезеровать а уменьшать степень сжатия например сделать в камерах сгорания уши побольше и т.п. ИМХО

1) фрезеровка и шлифовка это две разные вещи
2) степень меньше делать не буду, т.к. это будет шаг назад
3) пилить голову дальше - это совсем бред будет, у меня и так кс 36 кубов, голову по-правильному вообще нужно по-минимуму трогать, правльнее что-то с поршнями делать, т.к. поршни стоят в разы дешевле чем голова

почему на классику нормальную цельнометаллическую прокадку не делают(((

можно попробовать обжечь алюминиевую или медную прокладку, либо сделать такие медные кольца обозжонные, которые вместо металлических родных воткнуть в прокладку других идей нет

если вопрос в прокладке, то на водорезке можно вырезать по образцу что угодно, главное медные листы намутить.

вот чтото типа такого будет


взято отсюда, ценник 2000
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showth...hp?p=1052494853

Если плоскости головки и блока ровные без изгиба, то прогара прокладки не будет, даже стандартной, у меня СЖ 11,8. Заливайте в систему охлаждений качественный антифриз, проверьте на герметичность, если система не герметична, то выделение мелких пузырьков начинается уже после 85*С и начинается местный перегрев, хотя прибор показывает нормальную температуру. Тысячу раз всем говорил, в авто спорте мелочей нет.

меня смущает шероховатость плоскости. Сейчас если ногтем провести по ней, она жужжать начинает. Из-за этого у меня в июне прокладку пробило, но не выдавило, но эффект тот же.. Потом поставил более толстую прокладку, она обжалась лучше и ещё на дольше хватило, но все равно выдавило. Плоскости все ровные, не раз промерялись. Думаю, шлифовка плоскости гбц исправит ситуацию. + куплю новые болты гбц, старые уже очень давно используются

Проверь тщательнее плоскость блока. Есть герметик белый производства Казань, мы как то на прописке трассы меняли прокладку, "башка" кривоватая была, обмазали всю прокладку, ходила долго так и не прогорела, перед очередной гонкой только шлифанули "голову". На тюбике написано "АВТО герметик-прокладка. Силикон-Казанский"

Слышу уже далеко не первое спортивное мнение про целесообразность использования казанского герметика... Сам уже давно использую, только чёрный.

Ндя!
Будем надеятся что казанский герметик все победит!

П.С.
В пыхтино стало опять ровно?

А чем этот Казанский герметик лучше импортного например АБРО или любого другого? Или просто нет опыта эксплуатации с другими герметиками?

Стёкла в фары лучше всего вклеивать именно им. Из импортных герметиков лучшие "Перматекс" (чтобы герметизировать, а не фары клеить ).

мы же не про фары)
а вообще лучший герметик это гладкая плоскость ГБЦ я считаю. Чем выше шероховатость поверхности - тем больше фактическая площадь гбц, и тем меньше прижимная сила на единичной площади.

Полностью согласен. Гбц должна быть прямая, ровная и правильно обтянута. Гоняла имел ввиду временный выход из ситуации.
А про герметик это было лирическое отступление.

Быть может если такие проблемы со стойкостью прокладки( степень сжатия высокая видимо) может тогда пойти по пути турбинированных двигателей.... там проточки в блоке вокруг цилидров... колечки медные отожженые.... просто мненние. А сколько голову тянете в Ньютонах?

тянем 120, хочу у Санька Вебера спросить какие у него меры против выдавливания прокладки - у него есть что сказать.
Санек, скажи а?
тока что отдал в механику голову, заказал шлифануть плоскость каким-то волшебным методом (забыл название, помоему плосковершинное)
на той неделе получу обратно и посмотрим что будет

Прокладку выдавливает скорее всего из-за детонации на больших оборотах. Детонацию, на оборотах свыше 5000 не слышно. Что то не то у тебя с камерой сгорания, это ошибка многих, здесь нужны обширные знания в плане строения камеры сгорания, даже применяя высоко октановый бензин всё равно будет детонация от не правильной формы и как следствие перегрев двигателя. Я отдельно напечатаю общие правила по форме КС потом выложу, тут в двух словах не скажешь. У меня СЖ 11,5-11,8 стандартная прокладка, отсечка 8200.

интересный вариант, можно будет как соберу - попробовать прокатиться с ДД.
так же интересна информация по КС)

прокладка держит гораздо дольше, если при расточке блока не снимать фаску для захода п.к. кольца ставить сложней, но зато прокладка обжимается лучше.

а должно быть наоборот. если не снимать фаску то будет больше площадь, соотв. давление меньше. Да и кольца будет совсем плохо ставить/менять

вобщем недождался, сам позвонил Веберу) вот что он сказал:
1) у меня детонация
2) чем грубее обработка плоскости, тем лучше сидит прокладка
3) Санек тянет болты 15кг/м, сам чувствует как они текут))
4) рекомендует мазать всю прокладку герметиком (каким-то аэрозольным, забыл уже)

вот что я думаю:
1) поскольку уже два человека сказали про детонацию, обязательно проверю сей факт как соберу обратно двигатель. Думаю прикрутить датчик детонации и смотреть на омметр
2) тут я частично только согласен, по моему мнению идельны были бы концентрические окружности с центром в центре КС. Но такого я ни разу не видел, а дуговые следы от фрезы шириной ~1/6 окружности делают только хуже. Поэтому шлифую плоскость.
3) Куплю новые болты и надо будет прикинуть когда они течь начинают, не хочу их "течь"
4) не хотелось бы) моя инженерная мысль корчит лицо когда об этом думает)

так та площадь которая прибавиться ничтожна по отношению к площади всей прокладки. зато при этом обжимается всё металлическое кольцо. ещё при постройке турбомоторов так делают, а поршни не так уж и трудно засунуть. Ты же сам просил подсказать кто что знат.

да спасибо за любой совет) но хотелось бы поточнее просто



просто у меня оно и сейчас всё обжимается)
чувствую обсуждение будет очень долгим, т.к. у меня куча вопросов и сомнений по поводу твоего высказывания, поэтому предлагаю не продолжать данное направление.. но все равно спасибо

герметик перматекс аэрозоль вадик веном тож его знает он какойто с медью етот герметик. далее если диман у тя финансы позволяют арпишные болты то бери их один раз купил и забыл на 15 моменте не тянуться. а детонацию можно по альфометру и по датчику температуры выхлопа выявить этот способ у нас давно проверен. и на твою степень 102 топливо надо и свечи нжк б9егв. у овса такие есть тока на них моторы заводить на холодную низя умрут они вмомент.

где болты купить можно такие?
детонацию буду определять как написал выше.. а свечей холодных иридиевых я не нашел((( поэтому поставил шестые иридиевые..

на такую СЖ нужно ставить оринги , даже в книге Сингуринди ест об етом..
фрезируетса углубления в блоке и ставитса 0,8 провалка от сварки

о смес у тебя какая? луче делат богаче. и еше зажигание оцен влияет.

постараюсь без орингов обойтись)
смесь богатая

ага я тоже так думал у меня степень 11,5

они у тебя в красной коробке были? болты у тегунова есть памоему овес притащить может. твои свечи ниачем чесно говаря нада рэйсинговые минимум б9ег

интересно будет посмотреть на результаты.

к слову, есть информация, что датчик детонации ставится на 21214 и не ставится на 2104/21067 по ряду факторов, один из которых отсутствие гидроопор и гидонатяжителя цепи. датчик детонации может воспринимать "шум" от них как сигнал для срабатывания.

но идея в любом случае интересная. попробовать стоит.



про камеру сгорания.
поршень 21213 разрабатывался на основе опыта, полученного во время разработки двигателя 2108, и сконструирован специально для классического двигателя. округлая выемка в днище поршня 21213 - результат инженерно-конструкторской работы и множества испытаний. поэтому в классическом двигателе предпочтительнее применение поршней 21213 нежели 21083, имеющих одинаковый диаметр.

насчет камеры сгорания что она вызывает детонацию здесь спорно. ждем описания от гонялы.

нет, в синей - других вообще не было.. всю южку облазил. Видимо, стоит в тематические магазины заехать. Если будешь брать что-то через "овса" - мне тада болты нада будет,

по поводу датчика детонации и жигулевского двигателя - не подумал об этом, признаюсь(( наш двиг и правда очень шумный

Выложу обязательно, частично уже написал, у меня сейчас два мотора и КПП, готовлю к гонке, времени совсем мало.

по КС инфа тут

тако в южке не продают! к овсу поеду наверно в начале сентября но я как правило ему звоню заказываю патом как приежает еду забирать.

Голова отшлифована.

купил новые болты старого образца (под головку 19) к-т +1. На запасном блоке решил проверить какой момент будет держать лишний болт. Ну так вот до 160Нм (конец шкалы моего ключа) болт себя прекрасно показал и готов был держать больший момент. Поэтому думаю крутить моментом 140-150Нм.

Респект за испытания. В масло окунал?

протирал резьбовую часть масляной тряпкой

я так понял сделать из цилиндров квадратишь практишь гуд это национальная идея. Думаю тянуть так не стоит... сделай проточку в блоке глубиной 0.5-0.8 мм вокруг цилиндра и затяни 10. пусть сама прокладка без всякой проволоки туда зажмется.

на фотках выше видно что прокладка со стороны головы без смещения начал тоже приближаться к дристанию. проточки и т.п. пока делать не буду. Попробую свой вариант. Цилиндры квадратными конечно не будут, допускаю увод геометрии и тоже об этом думал, но инженерная интуиция подсказывает что увод будет незначительным. Время покажет

Ну самое главное делать что то и проблему решать... но еще раз скажу. Нуждин таких параметров затяжки не рекомендует и на своих моторах не применяет именно из за вытягивания цилиндров в овал в большей степени 4го.

Алкоэнерджи затянул моментом 130 Нм, отошёл перекурить и они приварились! Момент до 160 их не проворачивал.

130 это жесть 8)

Не жесть! Я тяну 140 только сразу, даже если рекомендуемые 120 сделать и покурить то тоже приварятся)

мля вот я лажанулся)) чет даж не подумал что они приварятся)

если честно я хотел тебе сказать, что зря ты ступенчато тянешь, но чтото решил что ты знаешь что делаешь)))

я всегда знаю что делаю)
если закручивать не ступенчато, то голова неправильно притянется.
Необходимо именно в 2-3 приема притягивать голову в строго определенной последовательности.

я всегда тяну ступенчато без перекуров болты не успевают привариться